Архивы

Кожаный корсет. Лето 2017

к1к2к3к4к5

Модные юбки на лето 2017

Полоски

Горизонтальные, вертикальные, диагональные, черно-белые или цветные, широкие и узкие… Полоски наравне с клеткой виши стали одной из ключевых тенденций нынешнего сезона. Особенно классно, когда в одном предмете сочетаются и горизонтальные, и вертикальные полосы, а если они вдобавок будут еще и разных цветов — совсем замечательно. Тут можно посоветовать еще один прием — надевайте юбку в вертикальную полоску, а топ в горизонтальную (ну или же наоборот).

Плиссированные миди-юбки

Пожалуй, самой популярной моделью этого лета станет яркая плиссированная миди-юбка: такая найдется в коллекции практически у каждого бренда как минимум в двух-трех цветах. Выбирайте юбки длины миди и носите их с яркими однотонными рубашками, как это было предложено на показе MSGM. Юбки, будто собранные из разный частей, с декором из плиссировки тоже не стоит исключать из поля зрения.

Теннисные

Все та же изящная плиссировка, разве что длина существенно короче (хотя иногда и попадаются модели, чуть прикрывающие колени). Советуем не пренебрегать откровенно спортивными вариантами: порой они выглядят наиболее интересно. Кроме белоснежных мини-юбок в тонкую складку попадаются и принты, и металлизированные ткани. А если захотите примерить образ эдакого черного лебедя, выбирайте юбки … ну, вы и сами знаете какого цвета. Черных или антрацитовых моделей сейчас немало. Кроме того, подобная модель прекрасно вписывается в эстетику стиля преппи, так что смело комбинируйте эти юбки с рубашками с вышитыми вензелями и мокасинами или броги.

Льняные

Льняные юбки светлых оттенков — деталь, подходящая для образа в самых разных стилях. Хотите сафари — носите с сандалиями и рубашками с короткими рукавами, хотите что-то, напоминающее о Провансе, добавьте топ в клетку виши и эспадрильи. У льна есть один существенный недостаток: он мнется, как бумага, стоит присесть хоть на секунду. Избежать складок можно лишь одним способом — покупать вещи не из чистого льна, а с примесями других материалов: так и юбка, и брюки сохранят свою форму.

Юбки-рубашки

Про платье-рубашку уже все и так все знают, а вот юбка — это что-то новенькое. Такие модели примечательны своим необычным поясом, напоминающим перевязанные рукава рубашки (а в некоторых случаях свитера). А самое замечательное — что можно выбирать между джинсой, клеткой разного размера, классической светло-голубой рубашкой и даже курткой в стиле милитари.

Юбки как из «нулевых»

Иногда говорят «это так плохо, что уже замечательно» — отличное определение трендов начала «нулевых». По всей видимости, срок непригодности у многих ключевых вещей наконец закончился и дизайнеры возвращают к жизни джинсовый тотал-лук, колготки в крупную сетку, велюр, логоманию, а заодно и юбки, напоминающие самые знатные наряды Пэрис Хилтон времен ее бурной молодости.

Воланы

А вот еще одна модель юбки, будто бы вдохновленная китчем начала двухтысячных. Впрочем, времена меняются, и даже эти кажущиеся столь нелепыми совсем недавно модели вроде как стали выглядеть поприличнее. Отдельно тут стоит выделить юбки, украшенные оборками не в хаотичном порядке, а покрытые слоями пышных складок. В таких макси-юбках можно запросто представить Фриду Кало или Кармен Миранду.

Трикотаж

Юбки (да и платья) из плотного трикотажа существует где-то между 1970-ми и 1990-ми. Для прохладного летнего дня такие модели — то, что доктор прописал. В офис можно носить с рубашками, в свободное время с поло и кроссовками. Фасоны — самые разные, буквально на любой вкус: тюльпаны, расклешенные, асимметричные и плиссированные. Советуем обратить внимание на юбки с вкраплениями люрекса или металлизированных нитей. Носите эти юбки с яркими кардиганами, шелковыми блузами с пышными бантами, лоферами и носками с люрексом.

Кутюрье всего Голливуда — Эдит Хэд

Она одевала Одри Хепберн для «Римских каникул», Пола Ньюмана для «Аферы», Элизабет Тейлор для «Места под солнцем». Она дружила с Хичкоком и играла в «Коломбо» саму себя. Ее 35 раз номинировали на «Оскар», и восемь раз она его получила – больше, чем все остальные женщины в истории. Лучший художник по костюмам, гений дизайна – кратко, но красноречиво говорили об Эдит Хэд.

Долгое время ничего в ее жизни не было связано с эскизами одежды, выкройками и лекалами. Сначала она получила степень бакалавра гуманитарных наук в Калифорнийском университете Беркли, затем – степень магистра гуманитарных наук в области романских языков в Стэндфордском университете. А после устроилась работать учителем. Однако случайный визит на съемочную площадку полностью перевернул ее жизнь – следующие полвека своей жизни она посвятила кинематографу. Именно ее работы в итоге украшают сотни фильмов «золотой эпохи» Голливуда. Эдит Хед была 35 раз номинирована на премию «Оскар» и восемь раз ее получала – как «Лучший художник по костюмам». Хотя, как признавалась Эдит Хед, попасть в мир кино без хитрости ей вряд ли удалось бы. Она получила должность художника по костюмам на Paramount тогда, когда толком и рисовать не умела, а уж ее дизайнерский опыт и вовсе ограничивался детскими поделками.

Эдит Клэр Познер родилась в городке Сан-Бернардино, Калифорния, в 1897 году в еврейской семье эмигрантов из Западной Европы. Родители развелись, когда Эдит не исполнилось и пяти лет, но именно это подвигло ее мать переехать в Лос-Анджелес, где и сложилась в будущем карьера Эдит. После переезда в Лос-Анджелес увлечением девочки на долгие годы стала гимнастика, где она при своем миниатюрном росте и фигуре подавала весьма большие надежды. Но после окончания школы Эдит избрала путь далекий как от профессионального спорта, так и от дизайна, и с головой ушла в науку. Тогда же сменила фамилию, выйдя замуж за Чарльза Хэда. Брак окажется непродолжительным, но фамилия так и останется с ней на всю жизнь.

И вот, работая после университетов учительницей в обычной школе, Эдит записалась на курсы рисования. Причем не по своей воле – руководство школы решило ввести уроки рисования и предложило оплатить курсы. Эдит согласилась: зарплата молодого учителя оставляла желать лучшего, лишние часы не помешали бы. Параллельно с этим Хэд нашла себе подработку – стала присматривать за дочерями знаменитого режиссера Сесиля Блаунт Де Милля. В ее обязанности, по сути, входила лишь послеобеденная помощь с уроками, но как-то она согласилась проводить своих воспитанниц на работу к отцу. Так Хэд и оказалась на съемках очередного фильма Де Милля на студии Paramount. «Я была заинтригована», – позже вспоминала Хэд о том визите.

Вот почему, как только она узнала, что студии Paramount требуется художник по костюмам, тут же решила попробовать, чего бы это ей ни стоило. На собеседование ей было сказано прийти с портфолио. И главный дизайнер Paramount Говард Грир, по словам Хэд, остался в восторге, заявив, «что никогда не видел столько таланта в одном портфолио». Еще бы! Ведь в него были отобраны лучшие рисунки десятков студентов арт-колледжа, куда Эдит только-только записалась на курсы рисования. Ни один из рисунков в портфолио ей не принадлежал. Но работу она получила.

Правда, уже через несколько дней все открылось: Грир дал ей первое самостоятельное задание, и Хэд пришлось во всем признаться. Впрочем, увольнения не последовало. Грир просто разразился смехом – настолько его позабавила эта ситуация. Он взялся лично контролировать ее обучение на курсах рисования – вносил свои коррективы в ее учебный план, лично обучал ее делать наброски. Правда, ни о какой самостоятельной работе и речи быть не могло, поэтому первые месяцы на Paramount она рисовала эскизы для Грира и его ассистентов, а те потом их дорисовывали, а порой и перерисовывали полностью.

Путь по карьерной лестнице вообще был долог, а на взгляд обывателя, так и вовсе, возможно, рутинен: первой самостоятельной работой стали кожаные ковбойские «наштанники», которые она моделировала и шила несколько лет. Затем ей доверили остальные части костюмов, но только для вестернов. И лишь когда она набралась опыта в вестернах, ее допустили в так называемый «отдел бабушек» (grandmother class). «Это место, где кто-то другой одевает ведущих актеров, а ты работаешь с персонажами старушек и тетушек и со всеми, кто еще остался», – так Эдит отзывалась об этом периоде работы.

Только после увольнения Грира и последовавших за этим кадровых перестановок Эдит стала личным дизайнером-ассистентом нового босса Трэвиса Бэнтона. Впрочем, и он давал ей возможность проектировать костюмы только тогда, когда был сам очень занят, или когда ему откровенно не нравилась актриса. Так что путь до первой собственной славы у Хэд занял почти десять лет. Да и случился он благодаря случайности: в 1932 году Трэвис Бэнтон отправился на показ коллекций в Париж, а заменившей его Эдит вдруг было поручено срочно создать костюмы для нового фильма «Она обошлась с ним нечестно» с Мэй Уэст в главной роли.

Одеяния, в которых предстала Уэст на экранах, вызвали полный восторг не только в Штатах, но и во всем мире – они красовались на обложках ведущих французских журналов мод. Страждущие заполучить такое же вечернее платье с удлиненным шлейфом в форме хвоста русалки, как и у Мэй Уэст, штурмовали портные мастерские. И несмотря на то, что нигде даже и строчки не мелькнуло о том, что платье было создано Эдит Хэд, это была ее победа. Кассовые сборы фильма «Она обошлась с ним нечестно» спасли Paramount от банкротства, и то, что в этом была частично и заслуга Эдит, никем не отрицалось. Вот почему сразу последовала и новая должность для Хэд – главный художник по костюмам для игровых полнометражных картин. На этом посту она создавала костюмы как минимум к 50 фильмам в год. И в 1938 году Эдит Хэд назначили главным дизайнером студии Paramount – она стала первой женщиной на столь серьезном посту в мире кино.

До сих пор она остается и единственной женщиной, сумевшей завоевать восемь премий «Оскар». Первая была присуждена ей в марте 1950-го за исторические костюмы к черно-белому фильму «Наследница» (это была вторая номинация в истории премии «Оскар», которую вручали за дизайн костюмов).

Последний же свой «Оскар» она получила в 1974-м за работу над «Аферой» – за мужские образы Пола Ньюмана и Роберта Редфорда. Хотя, конечно, основой ее дизайнерских работ были образы женщин, стилю которых на экране подражали целые поколения. Это и Элизабет Тейлор, и Бетт Дэвис, и Грейс Келли, и Одри Хепберн, и многие другие. Причем со многими из них Эдит связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Все отмечали, что одним из талантов Хэд было умение молчать, что в отрасли, полной интриг, было почти бесценным качеством.

В Paramount Эдит проработала 44 года, подписав в 1967 году контракт с Universal Studios. Здесь она и творила до своей смерти в 1981 году, успев поучаствовать в создании костюмов и для фильмов, и для телепередач, и даже для женщин-служащих береговой охраны США. Причем каждый из созданных ею образов, по признанию ведущих модельеров, был отточен до совершенства. Об Эдит отзывались кратко, но красноречиво – «гений дизайна».

Правда, сама Эдит Хэд отнюдь не считала себя «творческим гением», и утверждала, что в дипломатии она сильнее, чем в эскизах. Столь длительный срок на ведущих дизайнерских должностях в киномире явное тому подтверждение. Но когда ее все же просили назвать отличие от других дизайнеров, она говорила: «Я не отличаюсь, я просто лучшая. И ненавижу скромность. А вы разве нет?!»

(отсюда: http://www.jewish.ru/culture/cinema/2017/03/news994337662.php)

Платье на выпускной вечер от Корсманн

cimg3003cimg3039corset_korsmann_183corset_korsmann_187corset_korsmann_193corset_korsmann_195sv300010sv300135

H&M и Kenzo делают из женщин «психоделических зебр»

 Французский модный дом Kenzo и шведская марка одежды H&M представили образцы женской линейки из первой совместной коллекции. Одна из отличительных черт моделей — использование принтов под шкуру зебры и леопарда.

Одежда выполнена в неоновых и психоделических цветах. В ее создании принимал участие креативные директоры бренда Кэрол Лим и Умберто Леон. В продажу новая коллекция поступит в начале ноября 2016.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции.

57b6c4bb96298147159570757b6c4d1efe171471595729pic_22415ae60876069f2c25e7b845460650pic_b3985f0aa97493740fae29effb624ebc

Костюмы на Хеллоуин

Хэллоуин пришел из Америки, куда, в свою очередь, его как языческий обряд завезли потомки кельтов. В седьмом веке хэллоуин приходился на 13 мая и был связан с поминовением святых и мучеников. Впоследствии он был перенесен на 1 ноября и предназначался для замены древних языческих праздников костра и возвращения на землю душ умерших. К тому же считалось, что это ночь торжества темных сил.

Сегодня к хэллоуину относятся как к простому развлечению. Дети и взрослые, наряженные в костюмы мистических существ, ужастиков из мультфильмов или кинофильмов, разгуливают по улицам, требуя у прохожих и хозяев домов, куда они стучатся, откупа сладостями за то, чтобы с теми не приключилась какая-нибудь беда.

Значит, в ночь с 31 октября на 01 ноября 2016 — Хеллоуин!

%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8e%d0%bc%d1%8b

kostyumy-na-khellouin-dlya-devushek-foto-kak-sdelat-svoimi-rukami-1midnight-mistress-adult-font-b-costume-b-font-a-font-b-classy-b-font-vampire-fontteatralnyi_kostyum_quot_koroleva_vampirov_quot_1

halloween-costumes-1

 

Из истории бюстгальтера

У знакомого нам всем бюстгальтера одновременно и древняя, и не такая уж давняя история — зависит от взгляда. С одной стороны, повязки из льна или шерсти, поддерживающие грудь, женщины носили еще в античности. Предметы одежды, напоминающие современный спортивный бралетт, можно увидеть на критских изображениях времен минойской культуры (XIV век до нашей эры).

Одно из древнейших любовных писем, сохранившихся в истории и датированное VI веком до нашей эры, было написано неким египтянином. Папирус гласит: «Я хотел бы стать лентой, которая стягивает твою грудь». Впрочем, самое распространенное, судя по археологическим данным, женское платье Древнего Египта, каласирис, вообще оставляло грудь открытой (ее прикрывали специальной накидкой, ниспадающей с плеч), так что вопрос о распространенности протобюстгальтеров во времена фараонов остается дискуссионным.

Но в древних Элладе и Риме повязки для груди были уже вполне обычными: греки называли их мастодетон, римляне — мамиллар. Существовали также разновидности повязок, именовавшиеся аподесма у греков и строфиум в Риме, не закрывавшие грудь, а поддерживавшие ее снизу. Все эти предшественники бюстгальтера были достаточно примитивны по конструкции и не имели бретелек, хотя отдельные экземпляры аподесм и строфиумов, судя по всему, несколько напоминали современные фетишистские изделия.

Так, аподесма на одной из бронзовых статуй Артемиды представляет собой перекрещивающиеся на груди ремешки (интересно, что у скульптуры они поверх туники). А в знаменитом Хоксненском кладе, найденном на территории нынешней Великобритании (относится к началу V века), сохранилась золотая нательная цепочка, очень похожая на металлические бюстгальтеры.

В Средние века женщины большей частью обходились вовсе без нижнего белья. Хотя при раскопках в одном из австрийских замков и были найдены остатки матерчатого приспособления, судя по всему, использовавшегося для поддержки бюста, большого распространения такие предметы гардероба явно не имели. Более того, во многих частях Европы ухищрения для поддержки груди запрещались законодательно: в 1370 году в Страсбурге был обнародован указ, прямо гласивший, что «ни одна женщина да не использует тесное платье или блузу для поддержки груди». А в Испании, к примеру, существовала мода на абсолютно плоскую грудь, для чего девочек с самого юного возраста заставляли носить свинцовые пластины, уплощавшие молочные железы.

Эпоха Ренессанса принесла другую крайность — обширные декольте, зачастую практически не скрывавшие грудь. Разумеется, для демонстрации женских прелестей необходимо было их как-то поддерживать, для чего использовались корсеты — сперва неподъемные и неудобные «клетки» из железных прутьев, позднее — более легкие, из китового уса. Считается, что моду на корсеты ввела в середине XVI века Екатерина Медичи, жена Генриха II, знакомая всем по романам Дюма мать трех французских королей и знаменитой королевы Марго.

Разумеется, подобные конструкции не позволяли заниматься даже самой несложной работой и оставались уделом аристократок. Корсеты продержались в женском гардеробе почти 400 лет с паузой на времена Французской революции, когда в моду вошли «свободолюбивые» платья в греческом стиле.

Конец XIX века принес женщинам первые намеки на грядущее равноправие с мужчинами и свободу в личной жизни. На политическую арену вышло движение суфражисток, требовавшее избирательных прав и равной оплаты труда, дамы сели на велосипеды и занялись (пока достаточно скромно) другими видами спорта. Корсет хоть и стал менее стесняющим движения, не сдавался до последнего. Первая теннисистка, отказавшаяся от корсета на время игры, — легендарная француженка Сюзанн Ленглен. И было это аж в 1914 году!

Но кроме спорта и политики, женщины активно занялись и изобретательской деятельностью. И в 1899 году жительница Дрездена по имени Кристин Хардт запатентовала свое изобретение, названное ей «держатель для бюста», Büstenhalter — первый более-менее современный вариант бюстгальтера (откуда и пошло это название).

Окончательному триумфу бюстгальтера способствовали сперва Первая мировая, вынудившая многих женщин даже из среднего класса заняться работой не только по дому. К тому же на производство корсетов по-прежнему требовалось много металла — настолько, что в 1917 году Комиссия по военной промышленности США (U.S. War Industries Board) призвала американок отказаться от приобретения корсетов. Это позволило за год сэкономить почти 28 тысяч тонн стали. Добила корсеты танцевальная лихорадка 1920-х — от танго до чарльстона, предаваться которым в такой сбруе было попросту невозможно.

Дальнейшее уже не столько история, сколько современность. За минувшее столетие были придуманы самые разные варианты бюстгальтера, с застежкой спереди и сзади, вовсе без нее, без бретелек и даже просто из двух силиконовых чашек. Женщины отказывались от лифчиков в 1960-е, но снова возвращались к ним как к предмету гардероба, требуемому самой природой, равно как и к корсетам.