Архивы

Кутюрье всего Голливуда — Эдит Хэд

Она одевала Одри Хепберн для «Римских каникул», Пола Ньюмана для «Аферы», Элизабет Тейлор для «Места под солнцем». Она дружила с Хичкоком и играла в «Коломбо» саму себя. Ее 35 раз номинировали на «Оскар», и восемь раз она его получила – больше, чем все остальные женщины в истории. Лучший художник по костюмам, гений дизайна – кратко, но красноречиво говорили об Эдит Хэд.

Долгое время ничего в ее жизни не было связано с эскизами одежды, выкройками и лекалами. Сначала она получила степень бакалавра гуманитарных наук в Калифорнийском университете Беркли, затем – степень магистра гуманитарных наук в области романских языков в Стэндфордском университете. А после устроилась работать учителем. Однако случайный визит на съемочную площадку полностью перевернул ее жизнь – следующие полвека своей жизни она посвятила кинематографу. Именно ее работы в итоге украшают сотни фильмов «золотой эпохи» Голливуда. Эдит Хед была 35 раз номинирована на премию «Оскар» и восемь раз ее получала – как «Лучший художник по костюмам». Хотя, как признавалась Эдит Хед, попасть в мир кино без хитрости ей вряд ли удалось бы. Она получила должность художника по костюмам на Paramount тогда, когда толком и рисовать не умела, а уж ее дизайнерский опыт и вовсе ограничивался детскими поделками.

Эдит Клэр Познер родилась в городке Сан-Бернардино, Калифорния, в 1897 году в еврейской семье эмигрантов из Западной Европы. Родители развелись, когда Эдит не исполнилось и пяти лет, но именно это подвигло ее мать переехать в Лос-Анджелес, где и сложилась в будущем карьера Эдит. После переезда в Лос-Анджелес увлечением девочки на долгие годы стала гимнастика, где она при своем миниатюрном росте и фигуре подавала весьма большие надежды. Но после окончания школы Эдит избрала путь далекий как от профессионального спорта, так и от дизайна, и с головой ушла в науку. Тогда же сменила фамилию, выйдя замуж за Чарльза Хэда. Брак окажется непродолжительным, но фамилия так и останется с ней на всю жизнь.

И вот, работая после университетов учительницей в обычной школе, Эдит записалась на курсы рисования. Причем не по своей воле – руководство школы решило ввести уроки рисования и предложило оплатить курсы. Эдит согласилась: зарплата молодого учителя оставляла желать лучшего, лишние часы не помешали бы. Параллельно с этим Хэд нашла себе подработку – стала присматривать за дочерями знаменитого режиссера Сесиля Блаунт Де Милля. В ее обязанности, по сути, входила лишь послеобеденная помощь с уроками, но как-то она согласилась проводить своих воспитанниц на работу к отцу. Так Хэд и оказалась на съемках очередного фильма Де Милля на студии Paramount. «Я была заинтригована», – позже вспоминала Хэд о том визите.

Вот почему, как только она узнала, что студии Paramount требуется художник по костюмам, тут же решила попробовать, чего бы это ей ни стоило. На собеседование ей было сказано прийти с портфолио. И главный дизайнер Paramount Говард Грир, по словам Хэд, остался в восторге, заявив, «что никогда не видел столько таланта в одном портфолио». Еще бы! Ведь в него были отобраны лучшие рисунки десятков студентов арт-колледжа, куда Эдит только-только записалась на курсы рисования. Ни один из рисунков в портфолио ей не принадлежал. Но работу она получила.

Правда, уже через несколько дней все открылось: Грир дал ей первое самостоятельное задание, и Хэд пришлось во всем признаться. Впрочем, увольнения не последовало. Грир просто разразился смехом – настолько его позабавила эта ситуация. Он взялся лично контролировать ее обучение на курсах рисования – вносил свои коррективы в ее учебный план, лично обучал ее делать наброски. Правда, ни о какой самостоятельной работе и речи быть не могло, поэтому первые месяцы на Paramount она рисовала эскизы для Грира и его ассистентов, а те потом их дорисовывали, а порой и перерисовывали полностью.

Путь по карьерной лестнице вообще был долог, а на взгляд обывателя, так и вовсе, возможно, рутинен: первой самостоятельной работой стали кожаные ковбойские «наштанники», которые она моделировала и шила несколько лет. Затем ей доверили остальные части костюмов, но только для вестернов. И лишь когда она набралась опыта в вестернах, ее допустили в так называемый «отдел бабушек» (grandmother class). «Это место, где кто-то другой одевает ведущих актеров, а ты работаешь с персонажами старушек и тетушек и со всеми, кто еще остался», – так Эдит отзывалась об этом периоде работы.

Только после увольнения Грира и последовавших за этим кадровых перестановок Эдит стала личным дизайнером-ассистентом нового босса Трэвиса Бэнтона. Впрочем, и он давал ей возможность проектировать костюмы только тогда, когда был сам очень занят, или когда ему откровенно не нравилась актриса. Так что путь до первой собственной славы у Хэд занял почти десять лет. Да и случился он благодаря случайности: в 1932 году Трэвис Бэнтон отправился на показ коллекций в Париж, а заменившей его Эдит вдруг было поручено срочно создать костюмы для нового фильма «Она обошлась с ним нечестно» с Мэй Уэст в главной роли.

Одеяния, в которых предстала Уэст на экранах, вызвали полный восторг не только в Штатах, но и во всем мире – они красовались на обложках ведущих французских журналов мод. Страждущие заполучить такое же вечернее платье с удлиненным шлейфом в форме хвоста русалки, как и у Мэй Уэст, штурмовали портные мастерские. И несмотря на то, что нигде даже и строчки не мелькнуло о том, что платье было создано Эдит Хэд, это была ее победа. Кассовые сборы фильма «Она обошлась с ним нечестно» спасли Paramount от банкротства, и то, что в этом была частично и заслуга Эдит, никем не отрицалось. Вот почему сразу последовала и новая должность для Хэд – главный художник по костюмам для игровых полнометражных картин. На этом посту она создавала костюмы как минимум к 50 фильмам в год. И в 1938 году Эдит Хэд назначили главным дизайнером студии Paramount – она стала первой женщиной на столь серьезном посту в мире кино.

До сих пор она остается и единственной женщиной, сумевшей завоевать восемь премий «Оскар». Первая была присуждена ей в марте 1950-го за исторические костюмы к черно-белому фильму «Наследница» (это была вторая номинация в истории премии «Оскар», которую вручали за дизайн костюмов).

Последний же свой «Оскар» она получила в 1974-м за работу над «Аферой» – за мужские образы Пола Ньюмана и Роберта Редфорда. Хотя, конечно, основой ее дизайнерских работ были образы женщин, стилю которых на экране подражали целые поколения. Это и Элизабет Тейлор, и Бетт Дэвис, и Грейс Келли, и Одри Хепберн, и многие другие. Причем со многими из них Эдит связывали не только рабочие, но и дружеские отношения. Все отмечали, что одним из талантов Хэд было умение молчать, что в отрасли, полной интриг, было почти бесценным качеством.

В Paramount Эдит проработала 44 года, подписав в 1967 году контракт с Universal Studios. Здесь она и творила до своей смерти в 1981 году, успев поучаствовать в создании костюмов и для фильмов, и для телепередач, и даже для женщин-служащих береговой охраны США. Причем каждый из созданных ею образов, по признанию ведущих модельеров, был отточен до совершенства. Об Эдит отзывались кратко, но красноречиво – «гений дизайна».

Правда, сама Эдит Хэд отнюдь не считала себя «творческим гением», и утверждала, что в дипломатии она сильнее, чем в эскизах. Столь длительный срок на ведущих дизайнерских должностях в киномире явное тому подтверждение. Но когда ее все же просили назвать отличие от других дизайнеров, она говорила: «Я не отличаюсь, я просто лучшая. И ненавижу скромность. А вы разве нет?!»

(отсюда: http://www.jewish.ru/culture/cinema/2017/03/news994337662.php)

H&M и Kenzo делают из женщин «психоделических зебр»

 Французский модный дом Kenzo и шведская марка одежды H&M представили образцы женской линейки из первой совместной коллекции. Одна из отличительных черт моделей — использование принтов под шкуру зебры и леопарда.

Одежда выполнена в неоновых и психоделических цветах. В ее создании принимал участие креативные директоры бренда Кэрол Лим и Умберто Леон. В продажу новая коллекция поступит в начале ноября 2016.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции.

57b6c4bb96298147159570757b6c4d1efe171471595729pic_22415ae60876069f2c25e7b845460650pic_b3985f0aa97493740fae29effb624ebc

Костюмы на Хеллоуин

Хэллоуин пришел из Америки, куда, в свою очередь, его как языческий обряд завезли потомки кельтов. В седьмом веке хэллоуин приходился на 13 мая и был связан с поминовением святых и мучеников. Впоследствии он был перенесен на 1 ноября и предназначался для замены древних языческих праздников костра и возвращения на землю душ умерших. К тому же считалось, что это ночь торжества темных сил.

Сегодня к хэллоуину относятся как к простому развлечению. Дети и взрослые, наряженные в костюмы мистических существ, ужастиков из мультфильмов или кинофильмов, разгуливают по улицам, требуя у прохожих и хозяев домов, куда они стучатся, откупа сладостями за то, чтобы с теми не приключилась какая-нибудь беда.

Значит, в ночь с 31 октября на 01 ноября 2016 — Хеллоуин!

%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8e%d0%bc%d1%8b

kostyumy-na-khellouin-dlya-devushek-foto-kak-sdelat-svoimi-rukami-1midnight-mistress-adult-font-b-costume-b-font-a-font-b-classy-b-font-vampire-fontteatralnyi_kostyum_quot_koroleva_vampirov_quot_1

halloween-costumes-1

 

Какая ткань подходит для юбки?

Атлас – гладкая блестящая материя. Атласные ткани используются не только для пошива свадебных нарядов – блеск поверхности и благородный внешний вид позволяют применять атлас для шитья праздничных юбок. Также он используется в пошиве повседневной одежды.

Бархат – удивительно красивое полотно. На поверхности бархата имеется мелкий густой ворс, создающий красивые переливы. Изделия из этого вида ткани обычно относятся к категории нарядных.

Вельвет – красивая и качественная материя. Если сшить юбку из вельвета, можно получить изысканный и лаконичный наряд. Данный материал сохраняет тепло, красиво облегает фигуру и смотрится с пресловутым скромным шиком. Для полных людей вельветовое изделие – настоящая находка. Благодаря поверхностной структуре в виде продольных рубчиков, материал зрительно стройнит женскую фигуру.

Габардин – это тонкая и легкая ткань, в то же время она имеет отличные теплоизоляционные характеристики. В коллекциях юбок для полных женщин часто встречаются изделия из габардина, потому что он скрывает недостатки фигуры и придает изюминку любому наряду.

Джинса (Деним) – универсальный материал. Из джинсовой материи можно сшить разные юбки: длинная макси, коротенькая мини – словом, самые разные модели. Джинсовая ткань хорошо тянется, стройнит фигуру, поэтому ее нередко используют в пошиве коллекций для полных дам, следующих моде. Юбки из джинсовой материи можно носить круглый год.

Жаккард – одна из самых нарядных тканей. Изделия из жаккарда относятся к элитным видам. Сшить из него юбку – значит стать обладательницей прекрасного выходного наряда. Красиво смотрятся изделия из жаккарда в пол, а также длиной ниже колен.

Лен – натуральный материал. Льняные юбки обычно носят в жаркую погоду. В летнюю пору телу в них очень комфортно, так как лен пропускает воздух и влагу, позволяя коже дышать. Также они походят для межсезонного периода. Сильно мнётся.

Хлопок – натуральный материал. Прекрасно подходит для пошива летней и домашней одежды. Он хорошо пропускает воздух и приятен телу.

Шелк – легкое натуральное или искуственное полотно. Применяются для шитья преимущественно летней женской одежды. Юбки из шелка получаются красивыми, легкими, струящимися.

Шерсть – теплый и стильный материал. Юбки, сшитые из габардина или другой шерстяной материи, являются незаменимыми атрибутами одежды в пору холодной зимы.

 

 

 

 

Из истории бюстгальтера

У знакомого нам всем бюстгальтера одновременно и древняя, и не такая уж давняя история — зависит от взгляда. С одной стороны, повязки из льна или шерсти, поддерживающие грудь, женщины носили еще в античности. Предметы одежды, напоминающие современный спортивный бралетт, можно увидеть на критских изображениях времен минойской культуры (XIV век до нашей эры).

Одно из древнейших любовных писем, сохранившихся в истории и датированное VI веком до нашей эры, было написано неким египтянином. Папирус гласит: «Я хотел бы стать лентой, которая стягивает твою грудь». Впрочем, самое распространенное, судя по археологическим данным, женское платье Древнего Египта, каласирис, вообще оставляло грудь открытой (ее прикрывали специальной накидкой, ниспадающей с плеч), так что вопрос о распространенности протобюстгальтеров во времена фараонов остается дискуссионным.

Но в древних Элладе и Риме повязки для груди были уже вполне обычными: греки называли их мастодетон, римляне — мамиллар. Существовали также разновидности повязок, именовавшиеся аподесма у греков и строфиум в Риме, не закрывавшие грудь, а поддерживавшие ее снизу. Все эти предшественники бюстгальтера были достаточно примитивны по конструкции и не имели бретелек, хотя отдельные экземпляры аподесм и строфиумов, судя по всему, несколько напоминали современные фетишистские изделия.

Так, аподесма на одной из бронзовых статуй Артемиды представляет собой перекрещивающиеся на груди ремешки (интересно, что у скульптуры они поверх туники). А в знаменитом Хоксненском кладе, найденном на территории нынешней Великобритании (относится к началу V века), сохранилась золотая нательная цепочка, очень похожая на металлические бюстгальтеры.

В Средние века женщины большей частью обходились вовсе без нижнего белья. Хотя при раскопках в одном из австрийских замков и были найдены остатки матерчатого приспособления, судя по всему, использовавшегося для поддержки бюста, большого распространения такие предметы гардероба явно не имели. Более того, во многих частях Европы ухищрения для поддержки груди запрещались законодательно: в 1370 году в Страсбурге был обнародован указ, прямо гласивший, что «ни одна женщина да не использует тесное платье или блузу для поддержки груди». А в Испании, к примеру, существовала мода на абсолютно плоскую грудь, для чего девочек с самого юного возраста заставляли носить свинцовые пластины, уплощавшие молочные железы.

Эпоха Ренессанса принесла другую крайность — обширные декольте, зачастую практически не скрывавшие грудь. Разумеется, для демонстрации женских прелестей необходимо было их как-то поддерживать, для чего использовались корсеты — сперва неподъемные и неудобные «клетки» из железных прутьев, позднее — более легкие, из китового уса. Считается, что моду на корсеты ввела в середине XVI века Екатерина Медичи, жена Генриха II, знакомая всем по романам Дюма мать трех французских королей и знаменитой королевы Марго.

Разумеется, подобные конструкции не позволяли заниматься даже самой несложной работой и оставались уделом аристократок. Корсеты продержались в женском гардеробе почти 400 лет с паузой на времена Французской революции, когда в моду вошли «свободолюбивые» платья в греческом стиле.

Конец XIX века принес женщинам первые намеки на грядущее равноправие с мужчинами и свободу в личной жизни. На политическую арену вышло движение суфражисток, требовавшее избирательных прав и равной оплаты труда, дамы сели на велосипеды и занялись (пока достаточно скромно) другими видами спорта. Корсет хоть и стал менее стесняющим движения, не сдавался до последнего. Первая теннисистка, отказавшаяся от корсета на время игры, — легендарная француженка Сюзанн Ленглен. И было это аж в 1914 году!

Но кроме спорта и политики, женщины активно занялись и изобретательской деятельностью. И в 1899 году жительница Дрездена по имени Кристин Хардт запатентовала свое изобретение, названное ей «держатель для бюста», Büstenhalter — первый более-менее современный вариант бюстгальтера (откуда и пошло это название).

Окончательному триумфу бюстгальтера способствовали сперва Первая мировая, вынудившая многих женщин даже из среднего класса заняться работой не только по дому. К тому же на производство корсетов по-прежнему требовалось много металла — настолько, что в 1917 году Комиссия по военной промышленности США (U.S. War Industries Board) призвала американок отказаться от приобретения корсетов. Это позволило за год сэкономить почти 28 тысяч тонн стали. Добила корсеты танцевальная лихорадка 1920-х — от танго до чарльстона, предаваться которым в такой сбруе было попросту невозможно.

Дальнейшее уже не столько история, сколько современность. За минувшее столетие были придуманы самые разные варианты бюстгальтера, с застежкой спереди и сзади, вовсе без нее, без бретелек и даже просто из двух силиконовых чашек. Женщины отказывались от лифчиков в 1960-е, но снова возвращались к ним как к предмету гардероба, требуемому самой природой, равно как и к корсетам.

Круизная коллекция Giambattista Valli 2017

Тропический рай в круизной коллекции Giambattista Valli 2017

Феномен синего или белого платья

Сине-чёрное/бело-золотое платье (англ. thedress, dressgate) — интернет-феномен и мем, возникший после того, как 26 февраля 2015 года в социальной сети Facebook была опубликована фотография кружевного платья дизайнера Roman Originals. Фактически сразу развязался горячий спор относительно того, какого цвета платье на фотографии: голубое с чёрными полосками или белое с золотыми. Впоследствии было выяснено, что платье на самом деле синего цвета, однако дискуссии относительно того, какие цвета видят разные пользователи, продолжались на многих форумах. Феноменом заинтересовались нейробиологи, установившие, что причина заключается в оптической иллюзии из-за неправильной светоотдачи, отчасти из-за того, что фотография была обработана. После того как фотография стала популярной, многие заинтересовались покупкой таких же платьев, и их продажа возросла в несколько раз.

Первой фото в Facebook заметила Кэйтлин Макнейл, член музыкальной группы, исполняющей шотландскую народную музыку, когда искала свадебное платье для своих знакомых Грейс и Кейна. Кэйтлин собиралась играть вместе со своей группой во время их свадьбы в Колонсее. Грейс в свою очередь отправила фотографию своей матери, после чего между ними завязался спор относительно того, какого цвета её платье — синего с чёрным или белого с золотом. Грейс переслала фотографию другим пользователям сети, что привело к новой волне дискуссии.

Даже после того, как Макнейл, увидев платье во время свадьбы, убедилась в том, что оно сине-чёрное, она продолжила публиковать фотографию в Интернете, создавая новые дискуссии. 26 февраля 2015 года Макнейл опубликовала изображение в своём личном блоге в Tumblr, где задала вопрос своим подписчикам, какого цвета платье, что вызвало дискуссию и положило начало распространению нового интернет-мема.

Начиная с 27 февраля фотография набрала большую популярность в Интернете и начала распространяться по многим социальным сетям, включая Twitter. Появились такие хештеги, как #whiteandgold, #blueandblack, и #dressgate с последующими спорами относительно того, какого же цвета платье. Феномен привлёк внимание некоторых известных новостных изданий, включая The Washington Post. Некоторые статьи объясняли феномен плодом экзистенциального кризиса и предрекали, что это может навредить межличностным отношениям.

Наибольшую популярность фотография приобрела после публикации на новостном портале Buzzfeed, которую по состоянию на 2 марта просмотрели 37 миллионов раз.

68 % пользователей Buzzfeed решили, что платье было белым с золотыми полосками. Некоторые отмечали, что платье меняет цвет само по себе. На фотографию также отреагировало множество знаменитостей: так, например, Тейлор Свифт, Джейден Смит, Фрэнки Мунис, Деми Ловато, Минди Калинг и Джастин Бибер пришли к выводу, что платье сине-чёрное, в то время как Анна Кендрик, Джозеф Новак, сенатор Кристофер Мерфи, Джулианна Мур и Сара Хайленд увидели платье белым и золотым. Ким Кардашян в своём твиттере отметила, что она видела платье белым, а её муж Канье Уэст — синим. Люси Хейл, Фиби Тонкин и Кэти Нолан увидели различные цветовые оттенки. Леди Гага отметила, что платье имеет цвет песка и перванша, а Дэвид Духовны приписал платью морской цвет. Другая группа знаменитостей, как, например, Эллен ДеДженерес и Ариана Гранде, так и не смогла прийти к выводу, какого цвета платье.

В средствах массовой информации было отмечено, что цветовые тона фотографии были обработаны, что нарушило баланс белого. В результате это помешало правильному восприятию цветов платья и ввело в заблуждение.

Само платье на самом деле ярко-синего цвета с чёрным кружевом. Помимо этого производитель предлагал и другие цветовые решения платья: в красных и розовых тонах с чёрными кружевами. Белое платье с золотыми кружевами в продаже отсутствовало. На следующий день после публикации фотографии МакНейл платья были проданы за 30 минут. Дизайнер платья объявил, что работает над бело-золотым вариантом и представит его на благотворительном аукционе Comic Relief.

Нейробиологи Бевил Конуэй и Джей Нэйтц отметили, что изображение представляет собой оптическую ловушку, так как многих людей подводит хроматическая адаптация, выработанная в процессе эволюции для того, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и различать предметы. Из-за яркого света на заднем плане человек может воспринимать голубой цвет как неосвещённую сторону, и мозг подсознательно игнорирует голубые оттенки, отчего человеку кажется, что он видит белый цвет. То же самое с чёрными полосками: из-за низкого качества фотографии некоторые участки чёрного приобрели золотой оттенок, из-за чего человек подсознательно игнорирует чёрный цвет и думает, что это золотой. Обратный эффект наблюдается у тех, кто видит платье чёрно-голубого цвета, так как они подсознательно игнорируют золотые оттенки. Другие учёные предполагают, что на самом деле все люди воспринимают цвета одинаково, однако многие люди могут сделать для себя неправильный вывод, таким образом проявляется эффект нового платья короля. Нейрофизиолог Бевил Конуэй также предполагает, что восприятие цвета платья связано с тем, что человек желает видеть, и что у многих свадебное платье ассоциируется с белыми оттенками. Те же люди, которые ведут ночной образ жизни, по наибольшей вероятности увидят синие цвета.